ガンダムのビームライフルのターゲットセンサーを
蛍光イエローで塗装しようと思いまして、
ガイアの白サフ（エヴォホワイト）の上に
クレオスのクールホワイトを塗って下地とし、
その上にクレオスの蛍光イエローを塗装しました。
すると･･･
下地にヒビ割れが発生！Σ（￣ロ￣lll）
泣く泣く塗装を剥がし、塗りなおし。
下地が生乾きだったのが原因かと思い、
今度は下地を丸一日以上乾燥させて、再度、蛍光イエローを塗装。
しかし･･･
またまた下地が溶けたような感じでヒビ割れ。
おいおいおい、どうなってるんだ？ (￣_￣|||)
･･･そーいえば、蛍光塗料をエアブラシ塗装したのって、初めてだなぁ･･･
何か特性があるのか？
で、ネットで調べてみると･･･
蛍光色は「染料系であるため重ねた塗料に染み出す」。
･･･へー。
でも、これは今回はあまり関係ないかなぁ。
あと、「乾燥時の収縮がラッカー系と異なるため、塗膜が割れる」。
･･･ふーん。
･･･
それだっ！ 「ふーん」じゃねぇ！
蛍光色が下地に染み込んで、なおかつ収縮したために
下地がヒビ割れたんじゃなかろうか。
･･･って、蛍光色ってそういうものなの？
で、クレオスのMrカラーのカラー一覧表を見ると、
「蛍光色を塗る際は、一度に厚塗りせず、薄く塗り重ねてください」
との記載がありました。
･･･くそ～、いまさらそんな情報を知っても･･･＜(≧[]≦;)＞
気を取り直し、塗装を剥がして3回目のトライ。
下地の上に、蛍光イエローを薄くサッと吹き、
乾燥させてから、またサッと吹き･･･
そんなことを5～6回繰り返しました。
あ～めんどくさ･･･
しかし、なんとかヒビ割れずに蛍光色を塗装できました。
やったぜ。
次に、その上から光沢のクリアーを薄く吹き、これも成功。
ふふ、順調、順調♪
最後に、ターゲットセンサーの十字をエナメルの黒で塗りこみ、
はみ出した部分をエナメル溶剤で拭き取り･･･
（きゅっきゅっ）
･･･あ、あれ？ なかなか拭き取れない･･･
おかしいなぁ･･･
なおも作業を続けると･･･
（きゅっきゅっきゅっきゅっ）
おおおい！ 蛍光の色が薄くなってきたんですけどっ！
エナメル溶剤で剥がれたというより、
綿棒の摩擦で少しずつ剥げてきていたようです。
･･･クリアー層にまで染料の染み出し特性が出てきて
拭き取りにくくなっていたんだろうか。
･･･うーむ･･･
再度、ネットの情報を探しまわってみると、
クレオスの蛍光塗料の割れを防ぐには、
30～40%のクリアーを混ぜればいい、とのこと。
･･･へーそうなんだ。
でもさ、そんなに混ぜたら、色が薄くなるんじゃないかい？
ということで、実験してみました。
ついでなんで、ガイアカラーとニッペ水性も比較しちゃえ。
サーフェイサーエヴォホワイトの上に、
それぞれの蛍光色を塗ってみました。
クレオスの蛍光色は不透明でツヤ消し、
ガイアの蛍光色は透明で光沢、
ニッペはクレオスと同じく不透明ツヤ消しです。
ガイアの蛍光色を不透明にできないかと思い、
Exホワイトを分量を変えて混ぜ、比較しています。
結果、少しだけExホワイトを混ぜるだけでも
不透明っぽくなることがわかりました。
で、これに紫外線を当てると、こうなりました。
やはり、クリアーやホワイトを多く混ぜるほど、
蛍光能力は弱くなるようです。
ガイアの蛍光100%が一番明るい。
透明だけど、下地に白を塗るから、これでいいか。
最初から光沢なのも良い感じ。
で、無事にガイアの蛍光イエローで塗装を終え、
例によってエナメル黒を塗って拭き取ろうと･･･
（きゅっきゅっきゅ）
･･･また、拭き取りにくかった･･･(T_T)
染料系の上にはエナメル塗料がやたらと食いつくようです。
色剥げ一歩手前で作業中断。
ちょっと黒が汚れのように残っているけど、
もう、これでいいや･･･ ( lll ー｡ー) =3
ターゲットセンサーを5回も塗りなおす気力はない。
蛍光イエローで塗装しようと思いまして、
ガイアの白サフ（エヴォホワイト）の上に
クレオスのクールホワイトを塗って下地とし、
その上にクレオスの蛍光イエローを塗装しました。
すると･･･
下地にヒビ割れが発生！Σ（￣ロ￣lll）
泣く泣く塗装を剥がし、塗りなおし。
下地が生乾きだったのが原因かと思い、
今度は下地を丸一日以上乾燥させて、再度、蛍光イエローを塗装。
しかし･･･
またまた下地が溶けたような感じでヒビ割れ。
おいおいおい、どうなってるんだ？ (￣_￣|||)
･･･そーいえば、蛍光塗料をエアブラシ塗装したのって、初めてだなぁ･･･
何か特性があるのか？
で、ネットで調べてみると･･･
蛍光色は「染料系であるため重ねた塗料に染み出す」。
･･･へー。
でも、これは今回はあまり関係ないかなぁ。
あと、「乾燥時の収縮がラッカー系と異なるため、塗膜が割れる」。
･･･ふーん。
･･･
それだっ！ 「ふーん」じゃねぇ！
蛍光色が下地に染み込んで、なおかつ収縮したために
下地がヒビ割れたんじゃなかろうか。
･･･って、蛍光色ってそういうものなの？
で、クレオスのMrカラーのカラー一覧表を見ると、
「蛍光色を塗る際は、一度に厚塗りせず、薄く塗り重ねてください」
との記載がありました。
･･･くそ～、いまさらそんな情報を知っても･･･＜(≧[]≦;)＞
気を取り直し、塗装を剥がして3回目のトライ。
下地の上に、蛍光イエローを薄くサッと吹き、
乾燥させてから、またサッと吹き･･･
そんなことを5～6回繰り返しました。
あ～めんどくさ･･･
しかし、なんとかヒビ割れずに蛍光色を塗装できました。
やったぜ。
次に、その上から光沢のクリアーを薄く吹き、これも成功。
ふふ、順調、順調♪
最後に、ターゲットセンサーの十字をエナメルの黒で塗りこみ、
はみ出した部分をエナメル溶剤で拭き取り･･･
（きゅっきゅっ）
･･･あ、あれ？ なかなか拭き取れない･･･
おかしいなぁ･･･
なおも作業を続けると･･･
（きゅっきゅっきゅっきゅっ）
おおおい！ 蛍光の色が薄くなってきたんですけどっ！
エナメル溶剤で剥がれたというより、
綿棒の摩擦で少しずつ剥げてきていたようです。
･･･クリアー層にまで染料の染み出し特性が出てきて
拭き取りにくくなっていたんだろうか。
･･･うーむ･･･
再度、ネットの情報を探しまわってみると、
クレオスの蛍光塗料の割れを防ぐには、
30～40%のクリアーを混ぜればいい、とのこと。
･･･へーそうなんだ。
でもさ、そんなに混ぜたら、色が薄くなるんじゃないかい？
ということで、実験してみました。
ついでなんで、ガイアカラーとニッペ水性も比較しちゃえ。
サーフェイサーエヴォホワイトの上に、
それぞれの蛍光色を塗ってみました。
クレオスの蛍光色は不透明でツヤ消し、
ガイアの蛍光色は透明で光沢、
ニッペはクレオスと同じく不透明ツヤ消しです。
ガイアの蛍光色を不透明にできないかと思い、
Exホワイトを分量を変えて混ぜ、比較しています。
結果、少しだけExホワイトを混ぜるだけでも
不透明っぽくなることがわかりました。
で、これに紫外線を当てると、こうなりました。
やはり、クリアーやホワイトを多く混ぜるほど、
蛍光能力は弱くなるようです。
ガイアの蛍光100%が一番明るい。
透明だけど、下地に白を塗るから、これでいいか。
最初から光沢なのも良い感じ。
で、無事にガイアの蛍光イエローで塗装を終え、
例によってエナメル黒を塗って拭き取ろうと･･･
（きゅっきゅっきゅ）
･･･また、拭き取りにくかった･･･(T_T)
染料系の上にはエナメル塗料がやたらと食いつくようです。
色剥げ一歩手前で作業中断。
ちょっと黒が汚れのように残っているけど、
もう、これでいいや･･･ ( lll ー｡ー) =3
ターゲットセンサーを5回も塗りなおす気力はない。
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すごいこだわり
すばらしいです！
すばらしいです！
2012-12-20 木 17:00:01 |
URL |
Kちゃん #hrwCcgiQ [ 編集]
紫外線の反射光の光量を考慮しなければ
クリアーや白を混ぜても問題ないと思います。
目で見た感じはほとんど変わりませんから。
でもブラックライトを使ってみたい場合は反射率は重要かと。
クリアーなガイアカラーが一番発光するというのは、
透明な分、塗料内のすべての蛍光成分に紫外線が当たるから･･･でしょうか？
不透明だと表面の蛍光成分にしか紫外線があたりませんからね。
憶測でしかありませんが。
クリアーや白を混ぜても問題ないと思います。
目で見た感じはほとんど変わりませんから。
でもブラックライトを使ってみたい場合は反射率は重要かと。
クリアーなガイアカラーが一番発光するというのは、
透明な分、塗料内のすべての蛍光成分に紫外線が当たるから･･･でしょうか？
不透明だと表面の蛍光成分にしか紫外線があたりませんからね。
憶測でしかありませんが。
2012-12-21 金 08:46:21 |
URL |
冬弥 #LBBrlPtc [ 編集]
